Resident DJ 21 mikšerio tobulinimas 2021.02.16 at 17:17

Anksčiau rašiau apie mikšerio remontą, iki šiol naudojamės ir džiaugiamės šituo prietaisu. Atėjo laikas jį truputį patobulinti, nors gal ir nėra visai labai labai būtina, bet būtų privaloma jeigu įranga naudojama ilgą laiką. esminis patobulinimo dalykas – linijiniai maitinimo stabilizatoriai L7805CV turėtų būti pakeisti geros kokybės impulsiniais maitinimo šaltiniais. Pirminė to priežastis – visiškas linijinių stabilizatorių neekonomiškumas, o tai pasireiškia perdėtu kaitimu. Pakeitimo sąlygos:

  1. Maitinimo įtampa 16V (taip taip, svilino nuo 16V iki 5V)
  2. Maksimali srovė – 1,5A. Tiek nereikia, bet L7805 tiek maksimaliai gali palaikyti, o juk pakeitimą ieškom ne tik šitam mikšeriui – kitam prietaisui jau gali prireikti ir 1,5A.
  3. Išėjimo įtampa 5V.

Sąlygos paprastos, iš pačio L7805 aprašymo. Toliau galima truputį paskaičiuoti.

P = U×I;

P = (16V – 5V)*1,5A = 16,5 W;

Taigi, prie maksimalios apkrovos ir 1,5A srovės tas stabilizatorius veiks kaip 16,5W šildytuvas. Toliau iš L7805 aprašymo, TO220 korpusui be radiatoriaus:

RthJA = 50 °C/W;

Iš čia – esant standartinei aplinkos temperatūrai 25 °C, pačio stabilizatoriaus temperatūra bus 850 °C. Akivaizdu, kad tokiomis sąlygomis jam privalomas radiatorius ir gan didelis. Imkime realesnę srovę – USB standartas, 0,5A. Tuomet šildys kaip 5,5W ir kais iki ~300 °C. Panašu, kad net ir su 0,5A tam čipui nedaug šansų ilgai išgyventi. Taigi, matom, kad to daikto efektyvumas žemiau plintuso. Todėl jamam tikrą japoną, Murata firmos OKI78SR5/1.5-W36C stabilizatorių.

Dydis beveik toks pats kaip ir 7805, o efektyvumas net 90,5%, t.y. prie maksimalių 7805 apkrovų jis šildyt tik už maždaug 1W.

Trumpa parametrų suvestinė:

Sumontavus tikrai neužima daugiau vietos nei 7805. Palyginimui vienas iš dviejų 7805 vis dar vietoje.

Toliau bandymas. Po poros valandų ties ta vieta kur yra reguliatoriai gal truputį ir šilta… Su 7805 ten jau buvo juntamai karšta. Reiktų žinoti, kad prie didelio įėjimo ir išėjimo įtampų skirtumo 7805 ar bet koks kitas linijinis stabilizatorius valgys daugiau galios nei jo maitinamas prietaisas.

Ir – reziumė. Nenaudokite, vaikai, tų senųjų technologijų, krenų (KPEH) ir panašaus šroto – yra puikiausių, mažų ir galingų stabilizatorių.

DELL Inspiron 15 Series 3000 pagrindinės plokštės remontas at 16:05

Neilgas, bet, tikiuosi, pažintinis straipsnelis, apie nešiojamų kompiuterių pagrindinių plokščių diagnostiką, todėl tik tai kas į temą, be lyrinių nukrypimų. Simptomas – neįsijungia, tikimės lengviausio – kas nors su maitinimo grandinėmis. Išrengiam pagrindinę plokštę:

Greitai susimatuojam varžas tarp masės ir visų maitinimo šaltinių (principe, visų droseliukų). Viskas kaip ir normos ribose, išskyrus didžiausią droselį prie procesoriaus. Čia varža tik 0,4 Ω, turint galvoje, kad testerio laidų varža ~0,2 Ω, lieka visai visai nedaug. Nukėlus droselį trumpas lieka procesoriaus pusėje… O tas maitinimo šaltinis skirtas procesoriaus branduolio maitinimui. Šitas Haswell’as yra mažos įtampos, bet kažkaip nujaučiu, kad 0,2 Ω branduolio varža jau yra per maža. Nors ir nebūtinai… Bet jau pirmieji maitinimo šaltinių matavimai nuliūdino – viskas su jais yra gerai… Pirmas ženklas, kad viskas blogai. Todėl tik dėl straipsnelio pratęsiau bandymus. T.y. tolimesnės diagnostikos procedūra. Tam mums reikės schemos ir oscilografo. Ir nereikia čia man tų „ūūū, iš kur pas mus, paprastus elektronščikus, oscilografai“. Oscilografo reikia, gi ne kavamalę remontuojam, o kompą. Taigi, schema yra čia. Pirmoje eilėje susirandam vadinamą „power up sequence“ – įsijungimo tvarką. Štai:

Šitoje schemoje nepasakyta, kodėl kai kurie skaičiai neigiami, taigi, priimam, kad jie atspindi dalykus, kurie įvyksta iki įjungimo mygtuko paspaudimo, o teigiami – po mygtuko paspaudimo. Nes mygtukas pažymėtas pirmu numeriu :). Taigi, patikrinam įtampas ties kiekvienu mėlynu burbuliuku ir mūsų atveju viskas gerai, kol neateinam iki 4 numerio. O ten – šnipštas. Antras ženklas, kad viskas blogai – 4 numerį valdo procesorius. Bet negi mes taip ir nusiraminsim, reikia gi įsitikinti, kad tikrai tikrai viskas gerai iki 4 numerio. Tam naudojam va šitą diagramą:

O čia, taip sakant, grafiškai pavaizduoti tie mėlyni burbuliukai su skaičiais. Kiekvieną iš tų loginių lygių galima atrasti schemoje, tuo pačiu randant ir jų pamatavimo tašką. Čia jau reiktų naudotis oscilografu. Pradedam nuo +RTC_VCC, kas būtų BIOSo baterijos įtampa ir einam paeiliui per visus punktus – nes kol bent vienas iš punktų neatitiks nustatytos vertės – procesorius nepaleis kompiuterio. Mano atveju viskas atrodė va taip:

Taigi, viskas OK, net ir mygtuko paspaudimas gerai veikia. Keista buvo tik dėl +VA_PCH_VCC5REFSUS – tokio schemoje iš viso neradau, bet su 5V viskas OK, tai priėmiau už gerą, PM_RSMRST# irgi neradau, kažko perkrovimo signalas… PCH_SUSCLK_KBC irgi nepereina į grynai aukštą lygį, lieka toks meandras. Bet kadangi čia irgi kažkoks CLK (clock) signalas klaviatūrai ar jos kontroleriui (KBC), primečiau, kad clockas ir turėtų būti clockinantis, t. y. meandras, 33,33 kHz. Taigi, vėl grįžome į pradžią – nors viskas kaip ir gerai, procesorius neišduoda PM_SLP_S4# ir PM_SLP_S3#. Bet pasakysiu jums kaip paslaptį, Haswell’ai taip patyliukais ir numiršta. O pakeitimas komplikuotas – procesorius tiesiogiai prilituotas prie pagrindinės plokštės.

O toliau susumuojam – reikia keisti procesorių, kuris yra šiaip sau toks, i3 kažkuris, ekrano vyriai išlaužti iš korpuso, klaviatūroje trūksta kelių klavišų… Summa summarum – remontas nerentabilus ir dalys keliauja šrotelin, laukti geresnių dienų.

Gydytojai, bet ne apie Koroną :D 2021.01.19 at 12:07

Kažkaip senokai bambėjau, tai va štai jums „perliukas“ – ar man vienam per eilę metų susidarė įspūdis, gal daktarai gydo pasakydami maždaug:

– Nu, spėju, kad šitie vaistai padės. Pagerk 3 dienas, jei nepadės ir nenumirsi ateik, dar ką nors paspėliosiu.

O tai… Šitą… O tai jau 21 amžiuje tyrimų daryt nebeišeina ??? Per brangu, neapsimoka, „ir taip tų žmonių daug, kas čia tokio jei keli numirs“ ?

Rigol DS2072A opcijų atrakinimas 2020.12.19 at 12:06

Ok, gerbiamieji, nesakau, kas esu super-duper 31337 H4XØR, bet visgi tas reikalas po truputį vyksta dar nuo mokyklos laikų, plius be jo neįmanomas progresas, mokymasis, pažinimas ir naujų išradimų darymas. Dabar jau turbūt nelabai kas pamena, kad 31337 buvo vienos, visai neblogos, programėlės veikimo portas, prievadas lietuviškai. O kas pirmas ras kokia tai buvo programėlė 🙂 ? O Internetiniam folklore 31337 = ELEET, pirmoji paskirtis buvo truputį kita, bet ilgainiui peraugo į bendrinį Internetinio elito – hakerių, ženklą. Taigi, kad nebūtumėm lameriais, būtinai reikia kažką padaryti. Dabar po ranka pasipainiojo Rigol DS2072A su demonstracinėms galimybėmis:

Ir tos demonstracinės galimybės visai naudingos hakinant kitus dalykus, todėl visai norėčiau, kad jos nesibaigtų. Gerai, kad Rigol’is nespaudžia – visus prietaisus gamina vienodu hardwaru, o apriboja tik programiškai. Nu beveik. Taigi, pirmu žingsniu reikia parsisiųsti oscilografo programos dump’ą. Tam reikia oscilografui nusiųsti komandą:

:SYST:UTIL:READ? 1,33554432

Ir geriausia, kad ją galima nusiųsti per firminę Rigol programą Ultra Sigma:

Arba pasinaudoti kokia tai vokiška programa, kuri moka tą patį – Rigol Bildschirmkopie (ten prisijungti rekomenduoju per LAN – paprasčiau). Tada per SCPI meniu nusiųsti tą pačią komandą.

Taigi, finale turim pavadinimas.scpi failą, kuriam, pervadinimo būdu, reiktų pakeisti galūnę iš scpi į bin. Po to bus pavadinimas.bin. Tą failą reikia sušerti programėlei, sugeneruosiančiai kodus. Pasinaudojau Rigup 0.4 versija (Internete galima rasti ir kitų versijų, bet suveikė, tai ir neieškojau). Taigi, įmetam tą savo gautą 32MB .bin failą į rigup’o papkę, atsidarom ten CMD ir rašom komandą:

rigup ds2072a 1.bin

Čia: rigup – programos pavadinimas, ds2072a – jūsų oscilografo modelis (nebūtinai ds2072a), 1.bin – mano išsaugotas bin failiukas (jo pavadinimas gali būti bet koks, svarbu gale būtų .bin). Spaudžiam Enter ir žiūrim rezultatą:

Heh, iš karto griebiam geriausią, tą apatinį. Rašiau kokius tris kartus į oscilografo įvedimo meniu, netiko. Ok, galvoju, bandom truputį prastesnį variantą, antrą nuo apačios, vis tiek 300 MHz man nereikia. Bet kadangi jau tingėjau sukiojant ratuką rinkti kodą – nusiunčiau jį per Delta Sigma SCPI. Tos programos ir komandos vaizdas jau įkeltas, antras paveiksliukas nuo viršaus. Pati komanda:

:SYSTEM:OPTION:INSTALL 2G4UK346HWZKMZBRSZHZDA8QCYVM

Čia išlieka :SYSTEM:OPTION:INSTALL, o po tarpelio įkopijuokite sugeneruotą kodą, be tarpų, brūkšniukų ir t.t. Nu kaip ir viskas – siunčiam komandą, jeigu kodas tinka oscilografas pyptelna, kažką parašo, persikrauna ir voilà:

Raskit 3 skirtumus :D. Programėlių nededu – jos laisvai prieinamos Internete. Delta Sigma iš Rigolio, visa kita dėdė Googlas suras.

Chm, kažkaip po šito dar nesijaučiu hakeresnis… Labiau „script kiddie“… Nieko, yra ir daugiau ką хакнуть.

Eilinis maitinimo blokelio remontas 2020.11.30 at 12:35

Jaučiu daugiau neberašysiu apie tokius eilinius, standartinius, maitinimo blokelių gedimus – nuobodu :D. Net niekas nesprogo. Bet apie šitą parašysiu, nu nes tuoj Kalėdos ir Nauji, o čia susiję :D. Buvo toks kinietiškas (nebūtinai pagal gamybos vietą) maitinimo blokelis, kurio visas darbas buvo maitinti eglutės girliandą:

O gedimas toks, kad iš karto buvo galima atspėti kaltininką – girlianda pradėjo mirksėti.

Kažkaip tikėjausi, kad ardyti bus sudėtingiau, bet leidau tam blokeliui pabendrauti su tvirtesniu peiliu ir galinis dangtelis pakšt ir atšoko.

Ir iš karto matosi kaltininkas, patvirtinęs pirminę ir visiems impulsiniams maitinimo blokams teisingą diagnozę – išsipūtęs kondensatorius.

Remontas paprastas, tiesiog pakeisti kondensatorių.

Bet aš nebūčiau aš, jeigu viską daryčiau tik standartiškai, netobulindamas. Šitoje vietoje pagerinimas labai greitas – galiniam kondensatoriui į pagalbą lygiagrečiai „priklijuotas“ keraminis kondensatorius – sumažins ESR, mažiau šils elektrolitas, tuo pačiu ir laikys ilgiau.

Keraminis apibrauktas raudonai :).

Laboratorijos kompiuterio atnaujinimas at 09:30

Pavadinimas toks gal skambus, bet savo elektronikos darbų kampą vadinu laboratorija. O laboratorijoje yra ir darbinis kompiuteris, kuriuo daromi visi man reikalingi darbai elektronikai, programavimui, braižymui ir projektavimui (AutoCAD), testavimui, informacijos paieškai ir t.t. Žaidimų nežaidžiu, taigi pats kompiuteris toks senokas, bet kadangi sukasi gan greitai tai neskubu jo pakeisti. Nuo standartinės komplektacijos atnaujinta standartiškai – SSD, daug RAM, o vakar dar ir pasikeičiau procesorių. Dėl procesoriaus atskiras ačiū Levui, jis man gavo tą procesorių visiškai nemokamai, kartu su krūvelė naudingų elektronikos detalių. Gerai turėti draugų elektronikų, kurių „жаба недавит“, o spekuliantams galiu tik pasakyti – baikit gręžt iš senukų LGA115x CPU vašką.

Taigi, prieš keisdamas pagalvojau „kažin, kaip stokinis CPU karlsonas nuo i3 susitvarkys su i7 kaitimu?“. Pristabdžiau keitimą kol gavau ir atitinkamą aušintuvą – Cooler Master Hyper 212 LED. Dėl LED – na, tos LED mados nesivaikau, tuo labiau, kad ir kompiuteris taip apsuktas, kad nesimato tos švieselės, bet pats aušintuvas tikrai geras, o didelis privalumas kad universalus, tinka vos ne visiems soketams.

Beje, aušintuvas tikrai didelis, dežės dangtis jau neužsiadrytų. Gerai, kad jau kokia 20 metų visi mano stacionarai būna be šoninio dangčio. Tai kad vis ką nors prijungt arba atjungt reikia. Dar niuansas – RAM turi būti irgi žemo profilio, nes neišeis sumontuoti aušintuvo. Tam, aišku yra išeitis – aušintuvą apsukti, kad ventiliatorius būtų kitoje pusėje, tada jis nesirems į RAM. Bet komplekte yra tvirtinimas antram ventiliatoriui, ir aš nesu tikras ar visi naudoja tik vieną, taigi, jeigu reiks dviejų ventiliatorių – RAM aukštis tampa aktualus.

Termopastos iš komplekto nenaudojau, vis dar turiu man geriausios Thermal Grizzly (NE REKLAMA, nes man už ją nesumokėjo :D), tai su ta ir patepiau. Surinkus viskas atrodo va taip:

Karlsonas raudonas, procesorius procesoriuoja, viskas kaip ir gerai:

Pokyčiai… 2020.11.21 at 18:32

Puslapis kraustosi po kitu domenu, priežastis, principe, paprasta – kaštų optimizavimas, valdymo patogumas, vienu žodžiu finale bus vienas serverio paskyra dviem domenams. Stipriai pastebimų pokyčių nebus, adresas www.dainiaus.lt vis dar turėtų atidaryti šitą meninės iškrovos vietą, bet tuo pačiu bus apjungtas ir su kitu turimu domenu – www.dclabs.lt. Turbūt truputį keisis iš elektroninis paštas. Vietoje dainius.lt galūnės bus dclabs.lt, tik tiek :).

Resident DJ 21 mikšerio remontas 2020.11.09 at 12:29

Sugalvojau, kad reikia man „prie ūkio“ mikšerio. Mikseris (arba Mikšeris, angl. Mixer) – įrenginys audio signalams sumuoti, apdoroti. Pats įrenginys gali būti aparatinis arba programinis (t.y. atskiras prietaisas arba programa kompiuteryje), o apdoroti gali analoginius arba skaitmeninius audio signalus. Ir toks sutapimas – papuolė paprastas mikšeriukas Resident DJ gamybos DJ-21 aparačiukas su gedimu. Kadangi šita technika nėra baisiai sudėtinga, o konkrečiai šitas modelis toks ne prie Hi-End’ų, tai primečiau, kad turėčiau nesunkiai jį suremontuoti. Atrodo jis va taip:

Paprastas, bet turi visas reikalingas funkcijas ir visai neblogą garso valdymą ir kokybę. Skrodimas ir vidurių vaizdas:

Kaip ir sakiau – viskas elementariai paprasta. O gedimas tame, kad neveikia USB grotuvėlis (ir turbūt BlueTooth funkcija, netikrinau). BT moduliukas apačioje dešiniam kampe gyvena, o USB grotuvėlis virš jo (nuotraukoje nuimtas). Štai jis:

Surinkimo kokybė nenustebino, piguva yra piguva…

Pirmas dalykas ką pastebėjau – nėra maitinimo nei ant USB, nei ant grotuvėlio moduliuko. O priežastį radau panaudodamas super ypatingą prietaisą, kurio net AliExprese už jokius pinigus nenupirksi – dešinės rankos rodomąjį pirštą. Taip taip, būtent su juo paklibinau porą 5V stabilizatorių ir jie iškrito iš PCB:

Eiliniai 7805 stabilizatriukai, kurie nei labai geri nei efektyvūs. Bet pigūs ir savo darbą atlieka. Įdomu, kodėl jie taip „iškrito“? Kadangi čia linijinis reguliatorius, tai gamindamas 5V iš 12V jis visą perteklių „išgarina“ šilumos pavidalu. Ir kažin, ar nebus taip, kad išsilitavo begarindamas – juk reguliatoriai visai be jokių radiatorių. Ną, kad per kojytes iki lydviečių ateitų ~300° C nelabai tikiu, bet gal ten koks piguvinis lydmetalis, tirpstantis prie gerokai mažiau… Bet įlitavus abu stabilizatorius visos funkcijos pradėjo veikti.

Mikšeryje naudojami New Japan Radio operaciniai stiprintuvai NJM4558L.

USB flešiuko greitis 2020.10.27 at 11:57

Tik ką pasibandžiau įkelti į USB flešiuką (ok, ok, nėra tokio žodžio… USB raktą, diską ar dar kaip nors…) apie 18 GB duomenų. Greitis – nustebino:

Taip apie 300 MB/s, taip taip, MEGA BAITŲ. O flešiukas sukombinuotas iš tokio:

Nuoroda į prekę: https://www.aliexpress.com/item/32825551262.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dfWiNOZ

O viduje gyvena TRANSCEND TS512GMTS430S Transcend 512GB M.2 2242 SSD 430S SATA3 B+M Key TLC R/W 560/500 MB/s diskas.

Taip taip, pasigyriau 😀 Turiu didelį ir greitą flešiuką :).

Protingo laikrodžio remontas 2020.10.19 at 11:43

Tie „Smart watch“ dabar jau visai populiarūs pasidarė, principe, dėl to, kad atsirado pakankamai geras funkcionalumas, kokybė ir geri Ličio akumuliatoriai. Viena tokį prabangesnį laikrodį gavau remontui ir aš.

Čia jau su nuimtai dirželiais. Taigi, kaip tą moną išardyti ? Ogi paprastai – pašildom, kad suminkštėtų klijai, ir aštriu įnagiu atsargiai lupam lauk displėjų su visais viduriais.

Lieka laikrodžio korpuso kevalas, schema su displėjumi ir šiek tiek klijų. Klijai, žinoma specialūs, ne SuperMoment :D. Tokiais specialiais teks ir suklijuoti viską surenkant – tam atvejui, jeigu tektų dar kada nors ardyti, bus paprasčiau. O ko gi tas laikrodis neveikia ? Ogi mūsų draugė Korozija pasidarbavo:

Va kokie grožiai… Akumuliatorius, žinoma, iškrautas žemiau apsauginės schemos ribos, todėl nerodo jokios gyvybės. Taigi, visus tuos žalėsius valom su specialia Wurth chemija (pirma oksidų tirpiklis Art. Nr. 0893 60, paskui tirpiklio ploviklis 0893 65). Viską išvalius ir išdžiovinus reiktų pabandyti pakrauti akumuliatorių. Tam teko darytis specialų krovimo stendą:

Net жаба neužspaudė priklijuoti viską su prabangia kaptonine lipnia juostele. Turbūt dėl to akumuliatorius pasikrovė iki nominalios įtampos ir prijungus prie laikrodžio jis įsijungė. Dar padariau bandymą, laikrodis veikia, akumuliatoriui išsikrovus krovimas vyksta normaliai per gamyklinį padą ar doking steišiną (docking station). Belieka suklijuoti su specialiais klijais ir atiduoti savininkui. Specialių klijų markės neatsimenu, o pažiūrėt dabar neišeina, tai kol kas palieku tai, o vėliau, jei nepamiršiu, įrašysiu.