Würth S 10-A suktuko remontas 2022.04.19 at 14:41

Trumpas straipsniukas tiems, kam įdomu, nes nebus kažkokios analizės ar kokių protingų dalykų, tiesiog eilinis remontukas. Šį kartą apie Wurth suktuką, mažiukas, bet galingas, modelis S 10-A. Visgi jis kažkodėl nustojo veikti ir atsirado pas mane. Priminei apžiūrai – ardom. Tai nėra sudėtinga, tik daug Torx varžtelių atsukti reikia ir iš baterijos įkišimo galo ištraukti tokią metalinę kabę, kuri laiko rankeną, kad neišsiskėstų :).

Išardžius iš karto pasimato ir neveikimo priežastis:

Štai matosi ir kaltininkai – porelė tranzistorių IRFH5300TRPBF. Nors jie, pagal aprašymą, ir laiko 336 A srovę, bet tik labai trumpą laiką, ilgalaikė srovė geriau neviršytų 30 A, geriau dar mažiau ir prie didelio radiatoriaus. O iš vaizdelio galima spręsti, kad tuos mažiulius kažkas prievartavo per stipriai ir per ilgai – perkaito ir išleido tą paslaptingą dūmelį, be kurio viduje jokia elektronika neveikia. Trečioje foto jau nauji tranzistoriukai, pakeisti ir to užteko – suktukas atsigavo. Tuo pačiu ardymu įsitikinau, kad varikliukas veikia, šepetėliai ir kolektorius dar gyvi. Beje, mygtukas, kuris turėtų ir sūkius reguliuoti, veikia tik vienoje padėtyje, toks ne iki galo įspaustas, ir nereguliuoja sūkiu. Bet mygtuko su visu komutatoriumi/kontaktoriumi pakeitimui neturiu :(.

Ctek MXS 10 kroviklio remontas 2022.04.18 at 18:56

Anksčiau neteko remontuoti Ctek gaminių, todėl šitas straipsnelis, bent jau pradžia, bus daugiau apie susipažinimą su Ctek kroviklio schemotechnika, sandara, pagaminimo kokybe. O tiek žinant jau galima bus pabandyti suremontuoti. Gedimas toks labai neinformatyvus – nekrauna. Ardymas nesudėtingas, šeši varžteliai ir korpusas atsidaro. Vaizdelis nemaloniai nustebino:

Tas nemaloniai nustebinęs dalykas ne kokie degėsiai ar sprogimo likučiai, o Ctek gaminio kokybė. Anksčiau laikiau Ctek visai gera įmone, gaminančia gerus, vidutinio lygio kroviklius. Bet PCB vaizdelis toks, lyg gamintų kokie paskutiniai kiniečiai gūdaus kaimo rūsyje – visur pilna fliuso, kuris dėl karščio ir laiko tapo nešvariai rudas, o kadangi fliusas dažniausiai būna rūgštinis tai ir galimai bus jo sukeltos korozijos padarinių. Taigi, pirmo žvilgsnio įspūdis toks. Toliau bandom analizuoti.

Pradėkit nuo mikroschemų markiravimo ir aprašymų paieškos.

Toliau – įėjimo schema.

Juodi maitinimo laidai viršuje, šalia mėlynas varistorius WALSIN 431K10D, šalia slepiasi toks žalias NTC termistorius SCK 103, skirtas apriboti srovę, kad įėjimo kondensatoriai nesrėbteltų pilna gerkle. Toliau filtruojantis įėjimo kondensatorius 1,0 uF MPX, X2 klasės. Šalia sinfazinis filtras ir dar vienas filtruojantis kondensatorius 0,47 uF MPX, X2 klasės. Ir pagaliau diodinis tiltelis RS406L. Pamiršau – ten šalia termistoriaus dar sumontuotas ir 3,15 A saugiklis. Po tiltelio didelis elektrolitinis įėjimo kondensatorius, 47 uF 400 V, tada droseliukas ir dar vienas toks pat elektrolitas. Tai ir visas įėjimas, nors negaliu pasakyti, kad čia mažai detalių, Ctek projektuotojai tikrai pasistengė užfiltruoti įėjimą. Iš tų pastangų spėju, kad aparačiukas ganėtinai triukšmingas elektromagnetiniame spektre, prie to prisideda ir plastikinis korpusas – neapsaugo nuo spinduliavimo. Ten šalia du vienodi tranzistoriai 5R250P. Iš to, kad tranzistoriai vienodi, plius ten šalia rudas kondensatorius (rezonansinis ?), plius dar vienas droseliukas (viršutinio peties tranzistoriaus valdymo izoliavimo transformatorius?) tarp didžiojo elektrolito ir aliuminio radiatoriaus, plius keletas diodų, spėčiau, kad panaudota klasikinė, vadinama Half-Bridge schema (paveiksliukas iš Interneto):

Schematic of a dc half-bridge converter.

Gal taip, o gal ir ne, kol kas tik spėju, nes kroviklio schemos juk neturiu. Be to, paveiksliuke pavaizduoti BJT tranzistoriai, o čia panaudoti FET’ai. Esmės tas nekeičia, bet jei kam užeitų panika dėl to, kad ne tas tranzistorių tipas – taip, žinau, čia tik kaip schemos principo pavyzdukas :D. Bet užtai tokia schema pasižymėtų ZVS (Zero Voltage Switching) funkcija – mažesni nuostoliai, mažiau šilumos ir kiti geri dalykai. Tai kaip ir viskas su, taip vadinkim, galios įėjimu. Galios – nes iš čia pumpuojama pagrindinė galia (akumuliatoriaus krovimui). Visą šita schemos dalį, panašu, kad valdo NCP1207A PWM kontroleris.

Ant foto sužymėjau pagrindinius elementus. Atgalinis ryšys organizuotas paprastu 817A optronu. Ir visa ta smulkmė aplinkui, skirta FET tranzistorių valdymui. Viskas kažkaip padrikai išmėtyta, bet pagrinde tai ir visas pagrindinis, galios maitinimo šaltinis.

Pagal schemą, labai panašu, kad bandyta pasiekti NCP1207A kaimyno (NCP1392) darbo principus. Schema:

Akivaizdu, kad šita schema žymiai labiau atitinka mikroschemos, valdančios du tranzistorius Half-Bridge režimu, principą. Ctek gi panaudojo specialų mažiuką transformatoriuką, kad tranzistorių atidarymo fazės būtų priešingos. NCP1392 iš karto valdytų tranzistorius priešingomis fazėmis, t. y. kol vienas atidarytas – kitas uždarytas ir atvirkščiai.

Plokštės viršutinėje pusėje yra dar vienas PWM kontroleris – ICE3B0565J, Infineon Technologies gaminys.

Prie kontrolerio priklauso ir pora matomų elektrolitinių kondensatorių, diodas, rudas metalizuoto poliesterio kondensatoriukas ir mažasis transformatorius. Tuomet dar žali, turbūt mažo ESR, elektrolitiniai kondensatoriai ir pora trikojų – MC78L05ACP (REG1) ir MPS2907AL (prie T2, jo žymėjimas Q9 – nesimato). Su MC78L05ACP iš karto viskas aišku – 5 VDC, 100 mA stabilizatorius, smulkmės ir valdymo elementų maitinimui. O tas MPS2907AL yra tranzistorius. Kol kas pagalvojam ką turim – yra du maitinimo šaltiniai, vienas didelis ir galingas, kitas silpnutis, maks. 100 mA, skirtas mikroschemų maitinimui. Būtų logiška, kad įjungus prietaisą, pirma įsijungtų tas silpnasis maitinimo šaltinis, paleistų valdymą, visą logiką ir, jeigu jau reikia, logika paleistų tą didįjį maitinimo šaltinį akumuliatoriaus krovimui iki 10 A srove. Ir labai trumpai apie išėjimą:

O trumpai, nes čia nelabai ko yra iš galios elementų, o tos smulkmės iš PCB apačios neverta ir minėti. Taigi, diodas prie radiatoriaus IPA040N06N, keturi dideli kondensatoriai 1800 uF 25V ir didelis išėjimo droselis, irgi RF ir EMI filtravimui. Mažiukas transformatoriukas T5 turbūt krovimo srovės matavimui, vienintele apvija teka srovė, kuri indukuoja įtampą kitoje apvijoje, kur daugiau smulkių vijų, tada pamatuojama įtampa, kuri greičiausiai beveik tiesiškai priklauso nuo srovės. Tie trys paderinimo rezistoriai irgi kažkam skirti, logiška būtų galvoti, kad išėjimo srovės reguliavimui. Kodėl trys ? Matyt todėl, ka dkroviklis protingas, turi kelis krovimo ir gal kokios desulfatacijos režimus, tai trim rezistoriais galima nustatyti trijų režimų darbo sroves. Turbūt :D. O tas baltas kankoliukas su juodu laiduku ant didžiojo droselio – temperatūros daviklis. Nežinau kiek logikos ar poreikio tam dalykui, nu bet jis čia yra.

Taigi, žinome šiek tiek apie schemą, žinome (turbūt) apie maitinimo šaltinių veikimo logiką, žinome, kad schema sumėtyta padrikai ir kad Ctek nelabai ką toliau už kinietišką piguvą, bet pliusas, kad naudoja bent jau žinomų gamintojų detales, o ne visiškus kinietiškus padirbiniu. Dabar jau būtų galima daryti kokią nors pirminę diagnostiką. Jei ką, kad nekrauna išbandžiau dar prieš straipsnelį :D. Bet LEDukai šviečia, gera žinia, matyt tas silpnasis maitinimo šaltinis gyvas, tai galima sakyti pusė kroviklio jau sutaisėm.

Toliau tikrinam nuo išėjimo pasitelkę į pagalbą oscilografą. Pačiam gale, už išėjimo tranzistorių – nieko (tiksliau kažkodėl nedidelė minusinė įtampa, apie -0,5 V), o turėtų būti apie 13,4 VDC. Ok, slenkam per schemą link įėjimo – praeinam saugiklį ir, išėjimo droselį, čia tie didieji įėjimo kondensatoriai. Ant jų turėtų būti irgi panašiai 14 VDC. (išėjimas + PM sandūra) – nieko. Sekantis jėginis elementas IPA040N06N tranzistorius, gaunantis AC tiesiai iš impulsinio tranzformatoriaus. Iš tranzistoriaus išėjimo nėra, į tranzistorių irgi niekas neatimpulsuoja iš transformatoriaus. Ok, ties šita vieta jau aišku, kad maitinimo šaltinio išėjimas greičiausiai geras, o nėra įtampos generavimo pirminėje apvijoje. O čia jėginiai elementai yra du tranzistoriai IPP5R250P. Matuojam viršutinio peties tranzistoriaus užtūros įtampą – nieko, o vat ant apatinio peties – 13,2 VDC. Aha, tai vietoje tranzistorių junginėjimo paeiliui, visada atviras yra apatinio peties tranzistorius. Reiškia generacijos nėra, įtampos pirminėje nėra, antrinėje nėra, ir toliau niekur irgi nėra. Čiumpam tą NCP1207A PWM kontrolerį.

Tipinėje schemoje iš aprašymo turime tik vieną tranzistorių, bet esmė nuo to nesikeičia – iš 5 kontakto turi išeiti valdymo impulsai, kuriuos papildomas transformatoriukas padaro priešingos fazės, antram tranzistoriui. Matuojam – iš 5 kontakto išeina grynas 13,2 VDC. Nuolatinė įtampa… Ir priėjome šiokią tokią neveikimo priežastį – nėra PWM iš PWM kontrolerio. Su nuolatine įtampa ir transformatorium toli nenuvažiuosi… Iš tikrųjų, su nuolatine įtampa transformatorius suveikia tik dviem atvejais. Kas žino kokiais ? Šitą klausimą mūsų klasei uždavė buvęs mūsų fizikos mokytojas daugiau kaip prieš 20 metų ir aš vienintelis žinojau atsakymą :D. Tikiuosi dabartiniai elektronikai ir prijaučiantys jau visi žino tokius dalykus :). Lyrinis nukrypimas, grįžtam prie temos. Taigi, valdiklis gali neveikti dėl savo paties gedimo arba dėl ko nors iš pagalbinių schemos dalių gedimo, pavyzdžiui, optrono, srovės matavimo ir pan. Ant optrono LED įėjimų žinoma nieko įdomaus, kažkas apie 500 Vpp, tai kaip ir 0 V. Dėl to tranzistorinė optrono dalis turėtų būti uždaryta ir antras valdiklio kontaktas neprijungtas prie minuso ir valdiklis turėtų leisti tranzistoriams spragsėti į transformatorių įtampos porcijas. Optrono LED valdymo grandinė sveika… Visgi panašu, kad kaltas bus pagrindinis PWM kontroleris.

Ilgokai užtruko gauti PWM kontrolerį ir kaina, kaip už tokį spirgiuką gan didelė, bet pagaliau atėjo ir pakeistas.

Štai vaizdeliai paeiliui – mikroschema numontuota, viduryje jau išvalyta vieta ir dešinėje sumontuota nauja mikroschema. Sumontuota gražiai, bet vis tiek neveikia – vis dar neatsiranda PWM generavimas. Todėl sekančios tikėtinai blogos detalės – puslaidininkių smulkmė. Mažai tikėtina, bet vis tiek pradedu tikrinimą. Jo eigoje netyčia čiuptelėjau ir viršutinio peties tranzistoriaus valdymo transformatoriuką. O, pala pala, kas gi čia dabar ? Kodėl transformatorius niekaip „neskamba” ? Juk jame turėtų būti dvi apvijos… Hehe, štai ir dar vienas signaliukas kas gali būti nusprogę. Nesitikėjau, kad gali būti ir transformatoriukas, bet kartais ir man pasiseka rasti gedimą 😄. Išlitavus spėjimas pasitvirtino – kažkaip sugebėjo nutrūkti abiejų apvijų laideliai. Galbūt nuo sutrenkimo. Tai, aišku, sąlyginai įrodo, kad PWM valdiklis nekaltas ir jo nereikėjo keisti, bet – gyveni ir mokaisi. Ok, bandom restauruoti transformatoriuką, visų pirma nulupau feritą su apvijom nuo pagrindo, po to viską suklijavau ciano akrilatu, sulitavau nutrūkusius laidelius ir padengiau apsauginiu laku kietėjančiu nuo UV lemputės. Dabar jau tarp kraštinių kojyčių atsirado kontaktas. Šiokie tokie transformatoriuko apvijos parametrai:

  • Laidelio šerdies diametras 0,2 mm
  • 21 vija (sudvejintos, abiem ritėms), atsargiai su teisingu fazavimu
  • 1,56 mH vijos induktyvumas
  • 97,4 Ω vijos varža

Induktyvumo ir varžos matavimas darytas multifunkciniu testeriu T7-H. Manyčiau juo aklai pasitikėti negalima, bet gal kaip šioks toks orientyras tiks. Bet transformatoriukas restauruotas ir sumontuotas, pypsim ant kojyčių ir viskas pypsi 😂:

Tikrinai – valiooo, viskas veikia! Išsivalom fliusą ir klijuojam transformatorių silikonu, kad nenuvibruotų. Štai ir baigtas remontas.

HDD retro kompiuteriams / CF Card 2022.04.07 at 13:23

Net ir seniems kompiuteriams reikia kietųjų diskų, kuriuose gyventų visa informacija. Šiais, SATA – M.2 – NVME, laikais jau nėra taip paprasta gauti elementarių PATA diskų, o ir neverta – jiems yra tikrai gera alternatyva. Jie keičiami Compact Flash (CF) kortelėmis, jungiamomis prie PATA jungties specialaus adapterio pagalba. Tų adapterių ir aš užsisakiau iš AliExpress berods 5 ar 10 vnt. Turbūt apie tai parašysiu atskirą straipsniuką, o šito straipsniuko tikslas – CF kortelės. Iš ten pat, AliExpress, užsisakiau paprastų ir pigių CF atminties kortelių su 256MB talpa. DOSui ir kelioms pirmųjų Windows ar kitų OS versijoms tiek pilnai pakaks. Skelbimas vadinosi taip „LEMIWEI Compact Flash Card 256MB 512MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Compactflash Memory Card CF Card for Camera”.

Kažkokio techninių parametrų ar aprašymo nelabai yra, bet stipriai abejoju dėl šito:

Kortelė testuota Crystal Mark programa:

Rezultatai:

Kortelė jungta per Nedis CRDRU2200BK adapteriuką. Adapteriukas USB 2.0, tai remiantis specifikacija turėtų važiuoti maksimaliai 480 Mbps (mega bitų per sekundę) arba 60 MBps (mega baitų per sekundę). Adapteriukas prijungtas prie USB 3 lizdo. Tas spartai nepadės, bet kitokio neturiu. Čia tam, kad suprasti, ar gali kokie nors kiti faktoriai įtakoti kortelės testo rezultatus. O rezultatai tai neįspūdyyyyngi. Ir dabar įsivaizduokite, kad turite tą fotoaparatą iš reklaminio vaizdelio, gerą, veidrodinį, nu ir pleškinate RAW formato nuotraukas. O tas RAW formatas, tai nekompresuotas, maksimalus duomenų kiekis ir viena foto laivai gali būti 30 MB svorio. Nu ir dabar primeskim, pagal pirmo testo greičius rašymas truks 30/4,19 = 7,16 sekundės. Ne kažką prifotkinsi tokiais greičiais :D. Todėl geriausia bus fotografuoti formatais, kuriuos fotoaparatas perspaudžia ir tuomet viskas turėtų trukti žymiai mažiau. O video kameros, įrašinėjančios full-HD 1080p kokybe, video srautas prie standartinio kadravimo (pavyzdžiui, 25 kadrai per sekundė) būtų apie 8 Mbps, t. y. 1 MBps. Reiškia video šiaip ne taip dar galima būtų grūsti į tą kortelę. Palyginimui, su ta pačia išorine technika padarysiu kilmingos Cactus Technologies KC1GRI-303 kortelės testą.

Bet rezultatas toks ne vienareikšmis – kai kur geriau, kai kur prasčiau… Tas matomai bus dėl panaudotų skirtingų gamybos technologijų, kuris atsiliepia ir patikimumui.

O toliau – kišam kortelę į senuką PC ir diegiam MS DOS :). Po to gal Norton Commander ir Win 3.11. Dar turiu visą krūvą DOSinių grajų :D!

Multi-function tester T7-H vs Mastech & ESR-micro v4.0 2022.04.06 at 16:43

And another article in English, just to be available for bigger audiences. Some time ago I received the Chinese multifunction tester T7-H, as it naturally understandable, without any proper documentation, thus decided to make a short test with it, comparing the capacitor measure function with ESR-micro V4.0. I’m not saying ESR-micro is in any way better, or I am advertising it, it just happened that I use it already for ~10 years and it works quite well.

First I will try to put all the information I found on the Internet, various sources, so I am not mentioning all of them, but if the information is copyrighted – I confirm its not my :), though I changed some of the information, to make ir properly readable. The manuals are written in Chinglish and some of technical characteristics are not even matching :D, tried to mark those discrepancies and put my comments for myself, to know what I should check during the test. The final result for me personally is to answer myself if I can trust the device performing well, because even if I saw several tests of the device – they all just go like „oh, look, it shows some digits”, but noone checks if those digits are correct.

128×128 TFT display
Multi function key
Transistor test area
Zener Diode test area
IR receiver window
Micro USB Charging Interface
Charge indicator LED

Features:
TC-T7-H is a TFT graphic display Multifunction Tester.
Transistor Tester:
Automatic detection of NPN and PNP bipolar transistors, N-channel and P-channel MOSFETs, JFETs, diodes (including double diodes), N- and P-IGBTs, resistors (including potentiometers), inductors, capacitors, thyristors, triacs and battery (0.1-4.5V) — oh, it can test battery ? Don’t forget to check :).
Automatic detection of zener diode(0.01-20V)
Self test with automatic calibration — how to start ?
IR decoder: — Cool, will have to test how it looks like.
Support Hitachi IR coding
IR waveform display
Infrared receiving instruction
Other:
Measurement results using TFT graphic display(160×128)
One key operation
Auto Power Off (Timeout Settable) — How to set ?
Built-in high capacity rechargeable Li-ion Battery — How high the capacity is ?
Li-ion Battery voltage detection — Is it the same as battery checking ? That seems a bit odd, why is then charged capacitor damages the device, whilst battery, when you think about it, could be considered as charged capacitor – don’t?
Support Chinese and English = Chinglish 😀
Performance Parameters:
Multifunction Tester can automatically identify elements and automatic detection of pin layout, and automatic switching range.
The main performance parameters are as follows:

ComponentRangeParameter description
BJThFE(DC Current Gain), Ube(Base-Emitter Voltage),
Ic(Collector Current),
Iceo (Collector Cut-off Current (IB=0)),
Ices (Collector short Current),
Uf (Forward Voltage of protecting diode) ③
DiodeForward Voltage < 4.50VForward Voltage, Diode Capacitance, Ir (Reverse Current) ②
Double diodesForward Voltage < 4.50VForward Voltage
Zener diode0.01-4.50V
(Transistor test area)
Forward Voltage, Reverse Voltage
Zener diode0.01-20V
(Zener Diode test area)
Reverse Voltage
MOSFETJFETCg (Gate Capacitance), Id (Drain Current) at
Vgs (Gate to Source Threshold Voltag),
Uf (Forward Voltage of protecting diode) ④
MOSFETIGBTId (Drain Current) at
Vgs (Gate to Source Threshold Voltag),
Uf (Forward Voltage of protecting diode) ④
MOSFETMOSFETVt (Gate to Source Threshold Voltag), Cg (Gate Capacitance),
Rds (Drain to Source On Resistance),
Uf (Forward Voltage of protecting diode) ④
ThyristorIgt (Gate trigger current )<6mAGate trigger voltage
TriacIgt (Gate trigger current )<6mAGate trigger voltage
Capacitor25 pF – 100 mFCapacitance, ESR (Equivalent Series Resistance), Vloss
Resistor0,01 Ω – 50 MΩResistance
Inductor0,01 mH – 20 HInductance, DC Resistance ⑤
Battery0,1 V – 4,5 VVoltage, battery polarity

①: Iceo, Ices, Uf displayed only when effective — „effective” here and below is probably a chinglish meaning for „available”
②: Diode Capacitance, Ir (Reverse Current) displayed only when effective
③: Displayed only when has protecting diode
④: ESR, Vloss displayed only when effective
⑤: Measurement of inductors with resistance below 2100 Ω

Operating instructions
Multifunction key has two actions:
Short press: Press the key for more than 10 ms and shorter than 1,5 seconds.
Long press: Press the key more than 1,5 seconds
Power ON
In the power off state, insert the part to be tested and short press the multifunction key, the tester is turned on and inserted part is automatically measured. Always be sure to discharge the capacitors before connecting them to the tester! The tester may be damaged before you have switched it on!
It is not recommended to measure the battery! The battery voltage must be less than 4,5 V, otherwise the tester may be damaged!

Those are the main things from the random sources, now lets look at the user manual. The user manual is for TC-V2.12k, which, I suppose, is also chinglish device and T7-H is its clone, or vice versa :D.

And now we know where are those mystical areas, mentioned in the first part of article. That is important, as measurement result in some cases will be different or would give more information. The display is clearly bigger, but lets forget about this for some time.

First function to be tried – automatic calibration. To start it just connect all 3 pins together (1+2+3) and short press the Start button. During the calibration the device will ask to remove the connection/jumper_what_ever_you_have_there and will finish calibration. My device performed this operation successfully.

It seems, that the firmware version is V2.12K. Is it just a coincidence that the same numbers and letters are in the name of device from user manual ?

Configurable thing – the power off time. Manual says, that it should be set to 20 s. To change the timing you should open the case and you will have the table with available settings:

I believe, timing is set using P1 and P2. Don’t know yet, what is P3 for. Enables pee free :D. Ok ok, the setting must be to set the language, 1 = ENglish, 0 = ChiNese.

For now I am not going through the firmware and its possible modifications, but will do the parts test. The battery is fully charged.

  1. Transistors

2N3903

BJT correct
NPN correct
hFE incorrect, according to datasheet max 300. Could be due
to higher Ic or Vce.
Ubecorrect, should be between 0,65 V and 0,95 V.
Ic unable to confirm. In general – what is this Ic ? Manual says
collector current, but maybe its collector cutoff current?

2SC2688 genuine NEC 🙂

BJTcorrect
NPNcorrect
hFE – could be correct (min 40, typ 80, max 250)
Ube correct, judging from the datasheet, its somewhere between 0,6 V and 0,7 V
IcStrangely similar to 2N3903…

PHB83N03LT

N channel MOScorrect
Vt correct, according to datasheet at room temperature it could be about 1,5 V
Cg – Datasheet doesn’t mention gate capacitance, only gate charge…
Rds incorrect, should be between 6,5 mΩ and 12 mΩ
Uf – probably correct.

FW26025A1 by ST

BJT – well… It depends, its a Darlington pair of BJT’s
PNP correct
hFE incorrect, I would agree with value anywhere between 200 and 18000.
Ube possible, max 4 V
Ic Unable to confirm
UfPossible

IRFZ48N

N channel MOScorrect
Vt correct, should be from 2 V to 4 V
Cg Unable to confirm
Rds incorrect, max 14 mΩ = 0,014 Ω
Uf possible

2SC5387 by Toshiba

BJT I agree
NPN Correct
hFE – Lets say correct, depends on measuring
Ube Correct
Ic doubtful value

2SA2151A by Sanken

BJT Correct
PNP Correct
hFE Correct, should be from 50 to 100
UbeCorrect
Ic doubtful value

Well, enough transistors. Bottom line – type and polarity of the transistors in most cases detected correctly. Has some issues with Darlington’s, maybe other, fancier, types of the transistors. There are some useless values, unless explained what do they mean. According to the manual, some of the measuring information is missing. In general, if you know how to measure transistors with tester/multimeter – device is not so much useful. Maybe makes it a little bit faster or if you need to check the parameters, which wouldn’t be so much accurate, but you’re OK with that.

2. Battery

I am not measuring batteries, maybe some day.

3. Diodes

1N4007, super popular rectifier

Uf – incorrect, Mastech MS8265 shows 0,5555 V
C – incorrect, should be 15 pF

Uf difference is ~20 %, C difference ~40 %, I cant even say its approximately accurate 😀

BYM26C – a bit specific diode

Uf – Mastech says 0,4265 V, still 20 % difference
C – datasheet says 85 pF, again about 40 % difference
Ir – should be about 10 µA, but at room temperature the graph is not so informative, so let say – probably Ok. Might be difference to measuring voltage value.

1N5820

Uf – Masterch says 0,1673 V, so 30 % difference
Ir – datasheets says something about 2 mA, so not even close… But that might be to measuring voltage value.

5TUZ47

Uf – Mastech says 0,3958 V, so 20 % difference
C – Possible
Ir – Not confirmed, but could be. Might be difference to measuring voltage value.

Had some big and powerful diodes, but I think its enough, to have an opinion… So the main diode parameter – voltage drop is not measured correctly, according to Mastech MS8265. The rest of parameters are not so much useful, unless at some specific designs, but people doing specific designs already knows what to look for.

4. Thyristor

TIC106N

Uf – Correct, should be min 0,4 V, typical 0,6 V, max 1 V

Have couple of those thyristors, second shows 755 mV, so the device actually measures something 🙂

5. Triac

BT139-800

Uf – Correct, typical 0,7 V

At this point can confirm, that thyristors and triacs are detected well.

6. Capacitor

To be finished 🙂 !!!

Gelbėjimo liemenės švieselė stroboskopas! 2022.03.07 at 12:13

O, va koks daiktelis užsuko į svečius:

Neveikiantis, tai galima paardyti ir pasistengti padaryti, kad veiktų. Čia tokia švieselė, kuri gyvena ant gelbėjimosi liemenės ir, patekus į vandenį, pradeda žybsėti gelbėtojams Morzės abėcėlėje „SOS”. Rankiniu būdu valdosi mygtuku, kurį spaudinėjant keičiasi SOS, ryškus blyksėjimas, nuolatinė švieselė (kiek tamsesnė) arba išjungia. Bet kol kas tas daikčiukas neveikia. Beje, turbūt mygtukas valdo švieselę tik po to, kai ji aktyvuojasi nuo vandens. Bet užbėgu į priekį… Kadangi korpuso viršutinė dalis skaidri, viduje matosi maitinimo baterija. Tikėtina, kad ji išsikrovus ir dėl to švieselė nebenori degti. Reikia ardyti… Korpusas suvirintas ultragarsu, matomai niekas neplanavo ardymo ir baterijos keitimo, t. y. daiktas vienkartinis. Nu bet ir gelbėtis nuo paskendimo vandenyne, reik tikėtis, daugiau kaip vieną kartą niekam neprireiks. Truputį pavandalizuojam ir korpusas skyla į dvi dalis. Akumuliatorius priklijuotas dvipuse lipnia juostele prie dugno, lupam atsargiai, kad nenurauti kontaktų, prilituotų prie PCB.

Štai, korpusas praluptas, akumuliatorius išlituotas ir prilituoti laidukai bandymui nuo maitinimo šaltinio. Akumuliatorius CR2 tipo, 3V, pagamintas 2016 metų Lapkričio mėnesį. Matuojant „tuščia eiga” rodo 2,7V, kaip ir būtų neblogai, bet vos tik gavo maždaug 15 mA apkrovą, įtampa kaip mat pradėjo kristi link nulio. Taigi, akumuliatorius nusibaigęs, reiks pakeisti. Bet prieš tai pabandom – veikia.

O kol kas truputį, kiek pavyks, paanalizuojam. Pradžiai porelė makro nuotraukų (didinasi):

Iš to kas čia matosi, spėju, kad dešinėje pusėje yra DC-DC keitiklis, o kairėje LED valdiklis.

Baterija gauta ir kojytės privirintos kontaktiniu suvirinimu (ačiū Gediminui).

O toliau truputį paanalizuokime prietaisiuką. Nemarkiruota SO-8 mikroschema atsakinga už reakciją į prietaiso įjungimą, mygtuką ir LED valdymą. Bet ji nemarkiruota, tai daug papasakoti neišeis. Jeigu tai ne kokia specializuota mikroschema, tuomet galėtų būti elemetarus valdikliukas su nedidele programėle. O vat užtai tas DC-DC keitiklis markiruotas, parašyta CFC6D. Detalės žymėjimas CFC, o 6D matomai bus koks specifinis kodas, datos arba gamybos vietos. O tas CFC tai APW7136 LED maitinimo keitiklis. Turbūt. Arba analogas. Bent jau pagal schemą atitinka, bazinė tokia:

Paveiksliukai geriau nei tekstas, todėl štai keletas osilogramų, pamatuotų ant LX kontakto:

Čia stroboskopo impulsai ir SOS (▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄) signalas. Be apkrovos tas DC-DC keitikliukas postipriai triukšmauja, bet skęstant jūroje tas, turbūt, ne pats blogiausias dalykas. Matomai grįžtamojo ryšio grandinė ir aplinkos triukšmai truputį varo keitikliuką iš proto:

Čia pastovaus švietimo režimas, jis toks tamsesnis nei strobo arba SOS, matomai dimeruojama PWMu.

Horizontalioji dalis yra kai LED gauna valgyti, tarpuose visokie triukšmai ir autogeneracijos. Vieno ciklo trukmė 4 ms, LED įjungtas 1,3 ms, išjungtas 2,7 ms. Užpildymas, maždaug 30 %. Masimaliu ryškumu viskas atrodo va taip:

Vaizdelis iš toliau, tada truputį priartintas, o trečiame paveiksliuke priartinta iki vieno impulsiuko. Dažnis apie 1 MHz, kas atitinka ir aprašymą minimą fiksuotą 1 MHz dažnį, o tai patvirtina, kad mikroschemos modelis atspėtas teisingai. Signalo užpildymas beveik 87 %. Užteks grožėtis, dirbam toliau – lituojam bateriją. Toliau korpuso klijavimas. Tam panaudosiu tokius ypatingesnius klijus T7000, skirtus klijuoti telefonų ekranams ir korpusams.

TranzX elektrinio dviračio akumuliatoriaus remontas at 10:48

Gavau remontui akumuliatorinę bateriją, TranzX, modelis JD-PST. Internetuose informacijos net ne nulis, o mažiau, tai bandysiu papasakoti ką rasiu. Pradžioje ardymas.

Akumuliatorius bendrauja I2C protokolu, 36V. Korpusas virintas ultragarsu, bet su aštriu peiliu įpjovus griovelį per virinimo liniją pradedam laužti nuo to galo, kur yra du korpusą laikantys varžtai. Pamažu ir atsargiai, bet turi pavykti. Gražiai ir svarbiausia neskubant pralaužus siūlę pasimato žarnokai ir akumuliatorių baterija.

Markiruotė vienoje pusėje AE8867220PMHRE, kitoje lazeriu užrašyta 260286B3-A. 36V ir 10Ah akumuliatorius. Celės ne tradicinės apvalios 18650,o plokščios ir didelės – 220 x 130 mm. Pralupus mėlyną kevalą pasimato ir pačios celės, kažkas nesuprantamo pakeverzota ant popierinės izoliacijos. Viename celių gale matosi BMS (Battery Management System). Akumuliatorius sudarytas iš 2 x 5 cėlių.

Kai kurios celės jau pasipūtę, kitose, matyt, nebelikę talpos, nors pasipūtimas mažesnis, dėl to akumuliatorius neveikia arba veikia labai trumpai. Keista, kad BMSas iš viso neatjungia krovimo ir iškrovimo funkcijų. Maitinimo jungtis ardosi labai paprastai, du varžtukai iš išorės. Išsukus atsipalaiduoja prispaudžianti kontaktus plastikinė detalė, kontaktai tiesiog išsiima iš skylučių.

Bet viskas sumarkiruota spalvomis, laidai turi jungtis, todėl net nereikėjo „paleisti” tos plastikinės detalės. Raudono, pliusinio, laido jungtelė slepiasi po baltu, temperatūrai atspariu, kembriku, todėl saugiklio nebevandalinam lauk. Prie BMSo yra viena laisva celių diagnostikos/balansavimo jungtis:

Užklijuota su izoliacija. Tokia pati jungtis prijungta ir prie BMSo, o šita, matomai, palikta tam atvejui, jeigu būtų akumuliatoriaus išplėtimas, antro BMSo ir akumuliatoriaus prijungimui į vieną bendrą bateriją. Atsargiai lupinėjam izoliaciją, BMSo išlaisvinimo tikslais ir po truputį jį galima atlenkti nuo baterijos:

Ties šita vieta reikia ypač atsargiai – temperatūrinių daviklių laideliai labai ploni, nenuraunam! Tiesa, davikliai tai tie juodi „lašiukai” juodų laidelių galuose, du vienetai. Vienas matuoja BLSo temperatūrą, kitas akumuliatoriaus. Ir štai, pats BMSas:

Dabar užduotis – pakeisti celes standartinėmis 18650, taigi, turėtų būti straipsnelio pratęsimas.

Mercedes Benz kokybė… :( at 09:42

Papuolė galimybė išardyti neveikiančius aklos zonos daviklius iš Mercedes Benz ML350, W166, 2016 metų gimimo. Detalės kodas A0009050210. Neveikiantis, priežastis nežinoma, naujų kaina kosminė. Iš karto į akis krenta, kad dėžutė pasipūtusi, baltas korpuso dangtelis išlinkęs.

O išardžius pasimato ir neveikimo priežastys, ir kodėl dangtelis išsipūtęs…

Ypatingai „meniška” foto:

Dėžutė, kuri turėtų būti hermetiška, bent jau pastangos tą padaryti matosi, bet nevykusios – pilna korozijos ir pelėsio. Ardymo metu iš dėžutės lašėjo vanduo… Ir kadangi žinom, kad tai yra Mercdes Benz automobilių liga – va jums ir atitinkama kokybė. O geriausias dalykas, kad šrotai tokias prasiskėtusias dėžutes perduoda kaip geras 😀 ir už brangiai.

STM32F466RE Hello World su LCD 2022.02.28 at 12:59

Jau rašiau apie pačią pradžią, STM32F466RE Hello World su LED!, o dabar pabandžiau pasiaiškinti, kaip su šituo moduliu ir procesoriumi pasijungti prie LCD ir gauti tą patį „Hello world”. Solidarizuodamasis su dabartiniais įvykiais ir tas Hello World bus truputį kitoks. Pradedam nuo grafinės konfigūracijos.

Mums reikalingi kontaktai:

  • HEARTBEAT
  • TFT_Backlight
  • TFT_SCK
  • TFT_MISO
  • TFT_MOSI
  • TFT_D-C
  • SD_CS
  • TFT_CS
  • TFT_Reset

Kiti kontaktai ten „atsiranda” gamykliškai, pasirinkus modulį. Kol kas viskas paprasta, tą HEARBEAT naudojau miksėti modulio LEDuku, kad indikuoti reikiamas operacijas, rašymus ir pan. Indikavimo vieta kode vis kitur buvo, pagal tai, ką noriu indikuoti. Visi kiti kontaktai aiškūs pagal pavadinimus. SPI konfigūracija:

Full-Duplex nereikalingas, nes iš displėjaus nieko neskaitau ir Baud Rate Prescaler gali būti mažesnis, bet čia maksimalių parametrų veikimo testas. Iš konfigūravimo tiek, toliau pereiname prie programos. Žinau, kad displėjaus valdiklis yra ST7735. Valdiklio aprašymas yra čia (viena iš versijų). Yra prikurta ir gatavų bibliotekų, to valdiklio valdymui, bet – su biblioteka displėjus neveikė, vaizdelis buvo toks:

Tos linijos ne dėl fotografavimo/filmavimo kadravimo ypatumų, jos iš tikrųjų yra. Kadangi paprastai keičiant bibliotekos standartinius nustatymus vaizdelio pataisyti nepavyko, matyt kažkas priburta su inicializavimu, sugalvojau pats pasirašyti displėjaus inicializavimo kodą. Tam tereikia valdiklio aprašymo, kurį jau įdėjau. Inicializavimo logika:

Sutinku, girto narkomano briedas. Melejonas būsenų, pasirinkimų ir konfigūracijų. O tas „Sleep Out” reiškia „Power ON”. Bet kol daėjo… Kad neišsilaužti smegenų, metam lauk tą diagramą ir einam į Command skyrių. Pradžiai, kad būtų suprantamiau, apsirašom komandas, priskiriant standartinius sutrimpinumus.

#define NOP     	0x00 // DC = 0
#define SWRESET 	0x01 // DC = 0
#define RDDID   	0x04 // DC = 0 + 1
#define RDDST   	0x09 // DC = 0 + 1
#define RDDPM   	0x0A // DC = 0 + 1
#define RDDMADCTL       0x0B // DC = 0 + 1
#define RDDCOLMOD       0x0C // DC = 0 + 1
#define RDDIM   	0x0D // DC = 0 + 1
#define RDDSM  		0x0E // DC = 0 + 1
#define SLPIN   	0x10 // DC = 0
#define SLPOUT  	0x11 // DC = 0
#define PTLON   	0x12 // DC = 0
#define NORON   	0x13 // DC = 0
#define INVOFF   	0x20 // DC = 0
#define INVON   	0x21 // DC = 0
#define GAMSET 		0x26 // DC = 0 + 1
#define DISPOFF 	0x28 // DC = 0
#define DISPON  	0x29 // DC = 0
#define CASET   	0x2A // DC = 0 + 1
#define RASET   	0x2B // DC = 0 + 1
#define RAMWR   	0x2C // DC = 0 + 1
#define RAMRD   	0x2E // DC = 0 + 1
#define PTLAR   	0x30 // DC = 0 + 1
#define TEOFF  		0x34 // DC = 0
#define TEON  		0x35 // DC = 0 + 1
#define MADCTL  	0x36 // DC = 0 + 1
#define IDMOFF  	0x38 // DC = 0
#define IDMON  		0x39 // DC = 0
#define COLMOD  	0x3A // DC = 0 + 1
#define FRMCTR1  	0xB1 // DC = 0 + 1
#define FRMCTR2  	0xB2 // DC = 0 + 1
#define FRMCTR3  	0xB3 // DC = 0 + 1
#define INVCTR  	0xB4 // DC = 0 + 1
#define DISSET5  	0xB6 // DC = 0 + 1
#define PWCTR1  	0xC0 // DC = 0 + 1
#define PWCTR2  	0xC1 // DC = 0 + 1
#define PWCTR3  	0xC2 // DC = 0 + 1
#define PWCTR4  	0xC3 // DC = 0 + 1
#define PWCTR5  	0xC4 // DC = 0 + 1
#define VMCTR1  	0xC5 // DC = 0 + 1
#define VMOFCTR  	0xC7 // DC = 0 + 1
#define WRID2	  	0xD1 // DC = 0 + 1
#define WRID3   	0xD2 // DC = 0 + 1
#define PWCTR6   	0xFC // DC = 0 + 1
#define NVCTR1   	0xD9 // DC = 0 + 1
#define NVCTR2   	0xDE // DC = 0 + 1
#define NVCTR3   	0xDF // DC = 0 + 1
#define RDID1   	0xDA // DC = 0 + 1
#define RDID2   	0xDB // DC = 0 + 1
#define RDID3   	0xDC // DC = 0 + 1
#define GAMCTRP1   	0xE0 // DC = 0 + 1
#define GAMCTRN1   	0xE1 // DC = 0 + 1
#define EXTCTRL   	0xF0 // DC = 0 + 1
#define VCOM4L   	0xFF // DC = 0 + 1

Čia komandos iš aprašymo, o komentarus pasirašiau kad žinočiau ar tai yra tik komanda ar ji dar turi kokių parametrų, it tuo pačiu kaip junginėti TFT_D-C kontaktą. Jeigu tik komanda – DC = 0, jeigu komanda turi dar ir papildomus parametrus DC = 1, tai ten kur yra 0 + 1 reiškia komanda turės papildomų duomenų. O toliau skaitom aprašymą ir paeiliui renkamės pagal savo supratimą ir logiką, ko gali reikėti. Geras dalykas tame, kad kažko nesukonfogūravus, po HW RESET ir/arba SW RESET displėjaus valdiklis pasiima defaultinius nustatymus, tai gal kažką ir praleidau, bet tam reikės papildomų eksperimentų. Visą ta inicializavimą sukišau į „void TFT_start_init(void)”. Pasianalizuojam.

	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, TFT_Reset_Pin, RESET);	// RS - active low, thus resetting display with low
	HAL_Delay(20);					// Min reset time 10 ms, doubled to be sure
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, TFT_Reset_Pin, SET);// RS - active low, thus defaulting to high
	HAL_Delay(120);								// After HW reset time 120 ms

	SPI_sendCommand(SWRESET);						// 0x01
	HAL_Delay(120);									// After SWRESET time 120 ms

	SPI_sendCommand(SLPOUT);						// 0x11
	HAL_Delay(120);									// After SLPOUT time 120 ms

Beje, komentarus kažkaip beveik visada rašau angliškai… Taip patogiau. Taigi, patampom už RESETo, tada palaukiam 120 ms, kad displėjaus valdiklis persikraut spėtų, tada darom programinį perkrovimą SWRESET komanda (nesu tikras, kad būtina, turbūt užtenka HWRESET). Dar palaukiam, kad spėtų persikrauti. Tada įjungiam vidinius valdiklio modulius (įtampų generatorius, dažnio generatorius ir kt.) komanda SLPOUT. Dar palaukiam, kad spėtų įsijungti. Laikai paimti iš aprašymo. Viskas, dabar jau ekraniuko valdiklis įsijungė ir laukia konfigūracijos. Einam per komandas, skaitom aprašymus ir pagal savo supratimą dedam į komandų sąrašą:

	SPI_sendCommand(FRMCTR1);						// 0xB1
	uint8_t FRMCTR1data[] = { 0x03, 0x01, 0x01 };
	SPI_sendData(FRMCTR1data, sizeof(FRMCTR1data));

	SPI_sendCommand(FRMCTR2);						// 0xB2
	uint8_t FRMCTR2data[] = { 0x03, 0x01, 0x01 };
	SPI_sendData(FRMCTR2data, sizeof(FRMCTR2data));

	SPI_sendCommand(FRMCTR3);						// 0xB3
	uint8_t FRMCTR3data[] = { 0x03, 0x01, 0x01, 0x03, 0x01, 0x01 };
	SPI_sendData(FRMCTR3data, sizeof(FRMCTR3data));

	SPI_sendCommand(INVCTR);						// 0xB4
	uint8_t INVCTRdata[] = { 0x07 };
	SPI_sendData(INVCTRdata, sizeof(INVCTRdata));

	SPI_sendCommand(PWCTR1);						// 0xC0
	uint8_t PWCTR1data[] = { 0x1D, 0x70, };	// 1D = 3,35 V 0x11 = 1 uA
	SPI_sendData(PWCTR1data, sizeof(PWCTR1data));

	SPI_sendCommand(PWCTR2);						// 0xC1
	uint8_t PWCTR2data[] = { 0x05 };				//
	SPI_sendData(PWCTR2data, sizeof(PWCTR2data));

	SPI_sendCommand(PWCTR3);						// 0xC2
	uint8_t PWCTR3data[] = { 0x03, 0x00 };			//
	SPI_sendData(PWCTR3data, sizeof(PWCTR3data));

	SPI_sendCommand(PWCTR4);						// 0xC3
	uint8_t PWCTR4data[] = { 0x03, 0x00 };			//
	SPI_sendData(PWCTR4data, sizeof(PWCTR4data));

	SPI_sendCommand(PWCTR5);						// 0xC4
	uint8_t PWCTR5data[] = { 0x03, 0x00 };			//
	SPI_sendData(PWCTR5data, sizeof(PWCTR5data));

	SPI_sendCommand(VMCTR1);						// 0xC4
	uint8_t VMCTR1data[] = { 0x20, 0x64 };			//
	SPI_sendData(VMCTR1data, sizeof(VMCTR1data));

	SPI_sendCommand(INVOFF);						// Color inversion

	SPI_sendCommand(MADCTL);						// 0x36
	uint8_t MADCTLdata[] = { 0x08 };				//
	SPI_sendData(MADCTLdata, sizeof(MADCTLdata));

	SPI_sendCommand(COLMOD);						// 0x3A
	uint8_t COLMODdata[] = { 0x05 };				//
	SPI_sendData(COLMODdata, sizeof(COLMODdata));

	SPI_sendCommand(CASET);							// 0x2A
	uint8_t CASETdata[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };				//
	SPI_sendData(CASETdata, sizeof(CASETdata));

	SPI_sendCommand(RASET);							// 0x2B
	uint8_t RASETdata[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };				//
	SPI_sendData(RASETdata, sizeof(RASETdata));

Kai kurios iš jų yra būtinos, kai kurios čia yra tik tam, kad naudosiu jas bandyme, o ne vien defaultines reikšmes. Detaliau bus aprašymuose, aš tik papasakosiu apie pagrindinius dalykus. Atsimenate tą paveiksliuką su brūkšniais, taip, šitas dalykas susitvarkė sudėjus teisingus parametrus į FRMCTR1-2-3. Šitie registrai atsakingi už kadravimą, sinchronizavimą ir susijusį vaizdo generavimą, todėl netinkami parametrai juose sugadina vaizdelį. PWCTR1-2-3-4-5 – kažkas apie įtampas ir sroves, iš aprašymo taip ir nesupratau, kokie konkrečiai turi būti ir kaip juos parinkti, turbūt tas dalykas nustatomas pagal matricos tipą, kurio aš nežinau, taigi paėmiau tokias vidutines arba palubinsko vertes. INVOFF komanda išjungia spalvų inversiją, įdėjau inicializavime, nes po to cikle dar įjungiau inversiją. Bet ir inicializavime šita komanda nebūtina, po HW/SW RESET ji jau būna išjungta pagal nutylėjimą. CASET RASET – kažkokie kosminiai parametrai, į kuriuos displėjus kol kas niekaip nereaguoja :D. Turbūt reaguos, kai reiks paišyti rimtesnę grafiką, paveiksliuką ar video, dėl to kol kas dumenyse tik nuliai. Ir dar liko COLMOD, 0x05 nustatymas valdiklio interfeisui, 16 bitų taškui (pikseliui). Su 18 b/pix – atsiranda artefaktai. Matyt irgi priklauso tik nuo matricos, tiksliau nuo jos pajungimo šleifo pločio. Ir paskutinės dvi komandos:

	SPI_sendCommand(NORON);							// 0x13
	HAL_Delay(10);

	SPI_sendCommand(DISPON);						// 0x29
	ST7735_FillScreen(ST7735_COLOR565(0, 0, 0));

NORON – Normal ON, irgi nebūtina, nes po RESET iš karto toks ir pasidaro, o vat DISPON tiesiog įjungia vaizdą displėjuje (Display ON). O teisingai sukonfigūravus displėjų, toliau jau galima naudoti bibliotekos komandas, nors turbūt ir jas pasirašysiu savaip… Bet jau turime teisingą vaizdelį:

Tik vietoje įprastinio „Hello World” kuo geriausi palinkėjimai Ukrainai.

O čia yra visi projekto failai.

Русский военный корабль, иди на хуй! at 12:01

Dabar jau tikrai galima sakyti, kad pasaulis ar bent jau Europa nebebus tokia pati kaip buvo. Iki šiol tik postsovietinės valstybės buvo įsisąmoninę, kad Rusija – agresorius ir okupantas, visos kitos Europos ir pasaulio šalys ją matė labiau kaip normalią šalį, o Vokietiją vis dar atsiminė dėl jos fašistinės praeities. Bet ir tai, praėjus tiek daug laiko nuo II Pasaulinio karo ta istorinė atmintis pradėjo blukti, nebeliko tos vokiečiafobijos, o Lietuvoje po truputį pradėjo nykti rusofobijos atgarsiai. Bet vienas piktas, su stogeliu susipykęs dėdė, kas antrą žodį kartodamas „fašistai” ir pats panaudodamas fašistinės Vokietijos II Pasaulinio karo pradžios modelį (jo, gelbėjam savus kitose šalyse, kuriuos ten būktai kažkas presuoja) ir jo pagrindinę blitz krieg’o mintį. Taigi, rusai buvo blogiečiai, palyginus, ne daug kam – kiek čia tų postsovietinių šalių tėra, pasauliniame kontekste. O po šito Putino fokuso dabar jau visas pasaulis, ar bent jau visa Europa įsisąmonins tokią lygybę:

=

Atmeskime visus Putino melus, net jeigu jie yra tiesa – nu negali vien panorėjus viena valstybė kištis į kitos valstybės valdymą. Negali. Ir taškas. O toliau, jei jau Putinas taip rūpinasi tai tipo presuojamas Ukrainos rusais – nu tai imtų ir pasakytų „visi Ukrainos rusai, kurie jaučiasi presuojami, važiuokite į Rusiją, aš jums apmokėsiu persikraustymą su visa šeima ir giminėmis, duosiu gyvenamą plotą, paorganizuosiu darbą – Rusijoje niekas jūsų nebepresuos, gyvensite ir žvengsite”. Ir tas būtų žymiai pigiau visom prasmėm nei kariauti. Bet tikslas juk visiškai ne vietinius rusus gelbėti, ar ne 🙂 ?

Ir mes prisijungėme prie pagalbos Ukrainai, pririnkome visą krūvą vaikiškų šiltų drabužių ir truputį suaugusiems, keletą antklodžių… Kai kas netgi nauja.

Viskas supakuota ir sužymėta. Nuvažiavus į vietą didelį įspūdį paliko žmonių, irgi nešančių paramą, kiekis. Minios, automobilių kamštis… Bet užtai jaučiasi tas toks visų bendrumas, vienijančio tikslo turėjimas ir galvojimas ne vien apie save. Tokia, pasyvi, pagalba yra labai gerai, bet tikiu, kad ne vienas pagalvojo „reiktų važiuot į vietą ir padėti”, kai kas gal netgi galvoja apsiprekinti legaliais ginklais. Blogis numeris vienas – civiliokam neparduoda automatinių ginklų, blogis numeris du – legalaus ginklo be specialaus leidimo negalima vežti į užsienį. Antras punktas gali būti apeinamas – ginklus Ukrainoje savanoriams dalina nemokamai. O vat dėl pirmo punkto, jeigu reiktų ginkluotis legaliai, kaip civiliokui, sau rinkčiausi tokius ginklus:

  1. Artimai kovai – mano mėgstamiausias Colt Government 1911 A1, 9 mm, puiki stabdomoji jėga.

Tik man atrodo, kad šitas jau nebegaminamas 9 mm versijoje, o tas 0.22 kalibras tai tik treniruotėm. Bet jei ką antras pasirinkimas būtų kažkas iš Glock pasiūlos. Colt’as – nes gražus, Glock’as – nes geras :D. Nors gerumo prasme tai sakyčiau abu ant vienos pakylos stovi. Beje, 5 kartos Gloc’ai irgi turi gamyklinį sriegį duslintuvui. Tiesiog, kad žinotumėt :D.

  1. Kaip specialus taktinis ginklas – Steyr HS .50 M1. Turbūt pats galingiausias civiliokui prieinamas snaiperinis karabinas, ištaškantis moliūgėlį su šalmu už 1,5 km. Lyg ir gali būti su duslintuvu, nors jam svarbiau ugnies/liepsnos gesinimas, kad tamsoje iš karto neišsiduoti blykstelėjimu iš kur šaudoma. Rinktis reikėtų būtent M1 modifikaciją. Standartas užtaisomas vienu šovinių, po kiekvieno šūvio reikia užtaisyti iš naujo, o M1 turi 5 šovinių dėtuvę. Nors ir ne automatinis, bet žymiai greičiau užtaisoma, taigi, sekantis šūvis gali būti atliekamas greičiau.

Kodėl snaiperinis ? Nes turiu daug patirties snaiperiavime. Treniravausi metais, nors ir ne su koviniu ginklu, bet treniruotėm jo ir nereikia, užtenka, pagal galimybes, smulkiakalibrio, pneumatinio ar dujinio.

O kol kas – Zelenskiui stiprybės, jis jau pateko į istorijos vadovėlius kaip teisingas vadovas ir vadas. Pasauliniu mastu. Dėl Europos sąjungos myžčiojimo gėda, man susidarė toks įspūdis, kad laukia kol pasimatys, kuri šalis laimi. Tada prie tos laiminčios ir prisijungs, tipo draugeliai. Nu, kad su laimėtoju nesusipykt. O dabar va, Ukraina po truputį laimi ir visi linksta į jos pusę, su pagalba ir t.t. Bet jeigu eitų į pralaimėjimą – važiuojam padėti ? Atsiminkime – nėra blogų nacijų, yra blogi žmonės. Nei rusai, nei, anuo laiku, vokiečiai – tikrai nėra visi blogi. Tik keletas blogiečių valdžioje sugeba kartais atsidurti…

Pagaliau ir mane „pagavo” Korona. 2022.02.08 at 20:05

Taip, šiandien ta diena, pagaliau ir mane aplankė populiariausia mūsų laikų liga. Mažius pasigavo darželyje nuo auklėtojos ir draugiškai pasidalino. Tai dabar turim gerą pasiteisinimą nusimuilinti nuo darbų. Bet esam skiepyti 3 kartus, o trečią gavau kartu su gripo skiepu, tai ramus kaip tankas.

Kol kas kyla temperatūra, viską skauda, grynai kaip gripu sergant.