Pirmasis iš lobio :D 2021.10.22 at 11:40

Jau rašiau, kad gavau dovanų kokį centnerį elektronikos, taigi, pradėjau nuo kietųjų diskų. Aišku, perspėjo, kad visi jie su blogais sektoriais arba neveikiantys, bet man tinka – papildys neodiminių magnetukų atsargas. Bet įdomumo dėlei juos ir pratestavau. Testavimui naudoju Victoria 5.36 programą. Taigi, HDD numeris vienas:

SATA diskas, todėl pajungtas tiesiogiai prie PC, matom kaip gražiai ir tolygiai mažėja greitis. Bet yra dvi didelės greičio „duobės“ – toje vietoje diske rasti blogieji sektoriai. Programa gali juos „remapinti“ – pažymėti kaip blogus ir peradresuoti duomenis, todėl daugiau į tas vietas duomenys nebūtų rašomi, bet tai negarantuoja, kad neatsiras naujų blogų sektorių. Seniau, kai diskai dar būdavo maži, o dideli labai brangūs, naudodavau tokį triuką – padarydavau disko skirsnį gerokai iki blogųjų sektorių. Šiuo atveju turim 2TB diską, taigi, galima būtų naudojimui atskelti pusę disko, porą GB iki pirmosios duobės ir gauti dar neblogai veikianti apie 1 TB diską. Kadangi toliau diskas nebūtų formatuojamas – operacinė ten nebelįstų ir duomenų nerašytų. O paliekant su atsarga dar ir blogieji sektoriai ne taip greitai išlystų. Tekstinė ataskaita:

Victoria 5.36 HDD/SSD | Device 1 log file. 2021-10-16
11:52:54 : Starting Victoria 5.36 HDD/SSD. 8xCPU, 3460,28 MHz, Windows 10 x64 found.
11:52:54 : [Hint] Recommend 32-bit Windows XP for a best work!
11:52:54 : Warning! Windows x64 detected! PIO mode supported on Windows x86 only.
11:52:54 : API access enabled, device #0
11:52:55 : Get drive passport… OK
11:52:55 : Model: WDC WD2000FYYZ-01UL1B0; Capacity 3907029168 LBAs; SN: WD-WMC1P0160214; FW: 01.01K01
11:52:55 : Press F1 to About/HELP
11:52:57 : Get drive passport… OK
11:52:57 : Model: WDC WD2000FYYZ-01UL1B0; Capacity 3907029168 LBAs; SN: WD-WMC1P0160214; FW: 01.01K01
11:52:58 : Get S.M.A.R.T. command… OK
11:52:58 : SMART base updated.
11:52:59 : SMART status = GOOD
11:53:04 : Get drive passport… OK
11:53:04 : Get S.M.A.R.T. Log directory… OK.
11:54:09 : Get drive passport… OK
11:54:10 : Recallibration… OK
11:54:10 : Starting surface scan, LBA=0..3907029167, FULL, sequential access w. REMAP, tio 250ms
11:55:19 : Block start at 20981760 auto reassign… OK
11:55:20 : Block start at 20987904 auto reassign… OK
11:55:23 : Block start at 20992000 auto reassign… OK
11:56:21 : Block start at 38598656 auto reassign… OK
11:56:24 : Block start at 38602752 auto reassign… OK
14:43:44 : LBA 2836366502 try REMAP… complete
14:43:48 : LBA 2836366503 try REMAP… complete
14:43:52 : LBA 2836366504 try REMAP… complete
14:46:49 : LBA 2875931668 try REMAP… complete
14:46:52 : LBA 2875931669 try REMAP… complete
16:15:17 : *** Scan results: Warnings – 10, errors – 0. Last block at 3907029167 (2,0 TB), time 4 hours 21 minutes 7 seconds.
16:15:17 : Speed: Maximum 168 MB/s. Average 88 MB/s. Minimum 9 MB/s. 1513 points.

Po remapinimo antras testas atrodo žymiai gražiau (skiriasi mastelis, todėl žalias grafikas žemiau):

Dar vienas, dabar jau 500 GB diskas:

Testas ir SMART’as neblogi, pasidėsiu, mažu dar kur pravers.

O čia klaksinčio HDD SMART’as:

Kas keisčiausia, rašo, kad „GOOD“, bet diskas tai miruolis.

O dar vienas diskas buvo PATA, toks dabar jau retesnis, o neveikimas toks įdomesnis – apžiūrint PCB pasimatė nusprogusių detalių:

Foto neryški, bet viršuje, prie vartelio, matosi, kad trūksta detalės, ten buvo sprogęs Zenerio diodas, tik jau numontavau. PATA diskų maitinimas yra 12V ir 5V, abi įtampos turi savo Zenerius, apsaugai nuo viršįtampių. Čia, matyt, 5V Zeneris gavo daug ir aukštesnės įtampos, galbūt del maitinimo bloko gedimo čia pateko 12V, pats Zeneris sprogo, bet pagalvojau „o gal jis apsaugojo elektroniką už jo, pabandom mini remontą :)“. Bet pirma – patikrinam ar verta. Numontavus Zenerį pajungiam prie PC per USB adapterį – nu veikia :D. Be Zenerio jungti galima, tik jeigu ateis viršįtampis – niekas nesaugo schemos elementų, bet testui bus gerai. Taigi, tą numontavus šrotelyje nusičiupau pirmą papuolusią PCB nuo kito disko ir permontavau atitinkamą Zeneriuką. Štai, donoras ir recipientas:

Ir tik įkėlęs šitą foto pamačiau, kad yra dar viena nusprogusi detalė, šalia naujojo Zenerio. Bet Viktorija padarė testą ir su tokia:

Greitis čia stabilus, nes jungta per USB, riboja adapterio galimybės, tai maksimalaus greičio nepasiekia, bet „duobes“ parodo. Pabaigoje greičio kritimas buvo labai didelis, vidurkis pasidarė ~80 KB/s, tai jau nusibodo laukt ir išjungiau. SMART’as lyg ir neblogas šito disko, bet dėl blogų sektorių, PATA jungties ir mažo dydžio (40 GB berods) jis tavo magnetukų donoru.

„Lobis“ :) 2021.10.19 at 14:09

Nujaučiu bus straipsnelių serija apie šitą visą gėrį, kurį gavau dovanų. Asmeninių duomenų iš ko gavau neviešinsiu, bet viešai dėkui, bus įdomiai praleisto laiko.

Čia 5 seni kompiuteriai, iš kurių vienas gan specifinis, su penkiais RS-232 fiziniais prievadais. Visi kiti turi tik po porą tokių prievadų. Keletas klaviatūrų su PS-2 jungtimis, maišas aušintuvų, dėžės su HDD, pelėmis, laidais, kompaktais ir kitais, susijusiais su PC, dalykais. Kol kas tiek, o dėžių kraustymo eigoje bus daugiau :).

Kaip elektronikas dujinių katilų meistru tapo 2021.10.13 at 13:32

Bet turbūt nieko čia nuostabaus, visi bent kiek sumanesnį žmonės lenda į tas sritis, kuriose nėra buvę, tai yra progresas, pažinimo džiaugsmas ir tobulėjimas. O šituo atveju prakiuro dujinio katilo Vaillant VUW BL 286/3-3 H šilumokaitis, taigi prisireikė jį pakeisti nauju. Tam reikalui labai padėjo instrukcija ir detalių katalogas. Ardymas labai paprastas, o vat surinkt kaip yra negaliu – pakeliui pamačiau, kad yra prikepusios korozijos po grafitine sandarinimo virve, dar visai gerai pasikeisti būtų ir termoizoliacinę medžiagą, o ir korozija ant oro padavimo variklio jau pradėjusi varyti savo žalią darbą. Naujas šilumokaitis jau savo vietoje, o toliau – valymas, ardymas, tobulinimas.

Naujo šilumokaičio komplekte buvo visos reikiamos tarpinės, tepalas, fiksatoriai, laidai ir atitinkama instrukcijos dalis. Dar kartą pasidžiaugiau, kad sumontuotas ne koks piguvinis kinietis…

Schema nuvalyta panaudojant Wurth 089360025 ir 089365025 chemija, po to viskas nulakuota ir atrodo kaip nauja :).

Ir paskutinė foto sau – rezistorius lyg po truputį kepantis, tai kol matosi spalvos išsaugau vaizdelį :D.

O kaip finalinis žodis – katilas ir pati technologija yra labai paprasta, viskas savaime suprantama, logiška ir aišku. O su instrukcija net ir klausimų nebelieka… Taigi, surinkimas paprastas, bet aš gi negaliu tiesiog paimti ir surinkti, prieš tai viską reikia gerai nuvalyti, nušveisti, nuplauti arba atnaujinti. Viso aliuminio ortakio su dujų padavimo mechanizmu ir ventiliatoriumi nefotografavau, o vat naujų tarpinių komplektukas atrodo va taip:

Ir vėl pasidžiaugiau Vaillant’o kokybe – pilnas rinkinukas visų reikiamų tarpinių, naujos veržlės ir instrukcija.

Ties ta vieta prisiminiau, kad valdymo pultelio mygtukus reikia stipriai spausti, kad bent kartais suveiktų, reiškia reikia pažiūrėti kodėl taip. Pultelio vaizdelis:

Tai ir viskas aišku – dulkės, nešvarumai, va ir turim rezultatą, kol kas tik mygtukai prastai veikia, bet ilgainiai gali ir daugiau bėdų atsirasti. Viską tą plaunam ir įdėmiai apžiūrim plokštę.

Apžiūros metu pamačiau, kad priekyje, po ekranėliu, yra du kontaktai pažymėti A ir K, skirti ekrano apšvietimo LED. O visai naudinga funkcija, prietemoje ar tamsoje informacija ekranėlyje būtų lengvai matoma. Kaip būtų gerai pagalvojau aš, o tas mažytis elektronikas smegenyse pradėjo cypti „daaarom“ 😀 Nu, ok ok, sakau, bandom. Taigi, pasirodo, pliusas visada yra ant anodo (A) kontakto, o vat minusas turėtų būti valdomas. O minusas turėtų ateisi iš R2 rezistoriaus, į kurį jis pasiduoda tranzistoriaus T2 pagalba. Tranzistorius T2 valdomas per R6 tiesiai iš valdiklio. Dabar jau galima nubraižyti schemūlką:

Schemą lyg ir turim, bet to neužtenka, kad LED užsižiebtų. Trūksta detalių nominalų, o svarbiausia – nežinoma, ar valdiklis visgi valdo LED įjungimą. Bet netikrinam valdiklio valdymo buvimo, einam sunkesniu keliu – primetam detalių nominalus. Taigi, R1 čia turėtų būti LED srovė ribojantis rezistorius, prie 5 V tai būtų 300-500 Ω. Radau 470 Ω, sueis. R2 mūsų atveju galima būtų nenaudoti, todėl montuojam 0 Ω rezistorių/trumpiklį. R3 – panašu į eilinį timptelėjimą žemyn, pull-down’ą, dedam standartinius 10 KΩ. R4 – tranzistoriaus bazės srovę nustatantis rezistorius, o Q1 tranzistorius. Chm, mažiukas tranziukas, SOT-23 korpuse, kur čia tokių gavus. Aplankiau šroto dėžę, ten to gėrio per akis. Iš buvusios kažkokios spec valdymo relės, montuojamos ant DIN bėgelio nusimontavau BC846BW tranzistorių, o prie jo jau ir bazės rezistorius buvo (10 K Ω ), prabangiam minimelf korpuse. Viską sulituojam į jiems skirtas vietas ir gaunam va tokią schemą:

Ir pššššt, niekas nešviečia. Bet ir nedega. Kartais tai irgi pliusas. Bet dabar jau galima pasitikrinti, ar valdiklis duoda kokį signaliuką tranzistorius atidarymui… Neduoda. Netikėlis. Nieko, pašvietimą galima pajungti ir nuo +5 V maitinimo, tuomet švies visą laiką (nors tikėjausi, kad ekraniuko pašvietimą uždegs valdiklis paspaudus bet kurį mygtuką). Bet, darom maitinimo atvedimą į tą minimelf rezistorių:

Vat ir viskas, šviečia :).

Kodėl gi nepadavus +5 V tiesiai į LED rezistorių ? Galima, žinoma, bet, kaip visada, lengvi keliai ne man :D, plius jeigu norėsiu reguliuoti LED ryškumą – pravers esantis tranzistorius. Galima jį paprievartauti linijiniame režime, bet tai nėra labai sveika, žymiai geriau būtų vietoje trumpiklio įmontuoti kokį mažiuuuuką PWM’ą, tada impulsų pločio valdymu būtų valdomas tranzistorius ir galima būtų lengvai reguliuoti ryškumą.

Microchip PicKit 4 – originalas! 2021.09.29 at 15:42

Kažkaip vieną dieną pagalvojau – ilgą laiką naudojuosi PicKit2 klonu, bet reik baigt su ta sovietine ubagyste ir bandymais apgauti visus ir užsisakiau originalų Microchip PicKit 4.

Ir štai, pagaliau dar vienas geras įrankis atsigulė į programatorių stalčių. Su prisijungimu prie MPLAB’o jokių bėdų nekilo, tai net nepasakosiu :). Ta mėlyna švieselė keičia spalvas pagal programatoriaus pasijungimo būklę, gražiai atrodo :).

Duomenų klonavimas iš paprasto disko į SSD 2021.08.26 at 10:52

Užrašas sau, kad nepamirščiau – teisingai ir lengvai paprastą PATA diską į SSD galima klonuoti su Macrium Reflect. Turi WinPE, jeigu klonavimui nėra kaip pajungti seno ir naujo diskų prie veikiančio kompiuterio (užmima apie 1 GB). Yra nemokama programos versija, bet reikės el. pašto registracijai (labai greita ir paprasta).

Puslapis pagaliau tapo saugus :D 2021.08.24 at 15:49

Ok ok, nepasidaviau aš čia tam visuotiniam viduriavimui dėl SSL ir HTTPS. Labiau mados reikalas ir faktas, kad turėjau laisvas 15 minučių. Lietuviški hostingai jau turi galimybę naudoti nemokamus Let’s Encrypt (letsencrypt.org) SSL sertifikatus, įsijungia paprastai. Serverio valdymo sistemoje reikia įjungti SSL funkciją (kiekvienam skirtingai, bet nesunkiai, tai pavyzdžio nedėsiu), tada truputį paskaityti pas Let’s Encrypt, gal truputį užsiregistruoti, o finale į .htaccess failiuką pridėti:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !^on$
RewriteRule .* https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R]

Svarbu pridėti pačiam viršuje esančio teksto (jeigu yra). O dažniausiai bus, pvz., Wordpreso fontų įkėliminė konfigūracija ir panašiai.

Apskritimo spindulio skaičiavimas iš stygos 2021.08.11 at 15:07


Prisireikė man čia vienos metalinės detalės brėžinį padaryti, o ten kampai su radiusais. Taigi, teko skaičiuoti to kampo radiusą, t.y. apskritimo spindulį. Tik tiek, kad apskritimas ne pilnas – jo mažiau nei pusė.
Tai daroma taip – braižom ant popieriaus reikalingą apskritimo dalį – lanką. Bet kur, bet lanko viduje, piešiame stygą ir jai statmeną liniją iki apskritimo. Gausis va toks vaizdelis:


Toliau pamatuojame stygą AB ir liniją ℓ, rezultatus rašome žemiau. Nesvarbu ar tai bus metrai, milimetrai ar coliai – kuo matuosite, tuo ir gausite rezultatą.

SVARBU – dešimtainei daliai atskirti naudokite tašką, o ne kablelį.



CH341 mod for 3,3V 2021.07.12 at 11:58

Thought I will write this post in English. Not because its something global, but to practice the language. For a long time used the Chinese programmer CH341, basically for 5V IC’s, but now I needed to program BIOS on the video card (should be separate post about the repair of it). The EPROM with BIOS should be powered by 1,8V and I was surprised, that originally it is powered by 3,3V, by the power supply on the video card. Not much of a help, because I did not have a 1,8V or 3,3V programmer. But I remember, when I received couple of CH341’s I saw a 3,3V converter on board. It uses AMS1117 chip to make 3,3V, but strange – there is no way to switch to 3,3V power supply for the programmed IC. I mean, the CH341 is always powered by 5V from USB, and it cant be switched to have 3,3V on the programming pins (CS, CLK, MISO, MOSI, etc). Its, probably, a mistake, made by the creator of that PCB. A mistake, which can be easily corrected.

Lets analyze a bit how to properly do the 3,3V mod. First, the AMS1777. It looks like a clone of LM1117 by Texas Instruments :D.

The middle pin and tab of the package are outputs, giving 3,3V, we will take them from here.

While writing this found the CH341 programmer schematics:

The CH341 chip has only one positive power supply pin, so we will have to disconnect it from 5V and connect it to 3,3V. This should make it output 3,3V on all pins. According to CH341 datasheet, it supports both 5V and 3,3V, so we’re OK here. The datasheet is written in Chinglish, so I had to think what the hell do they mean by this:

CH341 support 5V and 3.3V source voltage. When working on 5V source voltage, the VCC input 5V
power from outside, and V3 connects to 4700pF or 0.01uF decoupling capacitance. If the work power is
3.3V, connect V3 to VCC, input 3.3V source voltage. The voltage of other circuit which is connected to
CH341 is no pass than 3.3V.

I decided, that this means if chip is powered by 3,3V, I should connect the V3 (pin 9) to VCC. Leaving the last sentence for you to crack :D.

The work took just a couple of minutes – lifted the pin 28 from PCB, soldered one strand of copper wire, routed that wire to pin 9, soldered to pin 9 and went to the finish on the 1117 tab. Looks like this:

Surprisingly – it reads and writes the BIOS on the video card, thus leaving it in my programmers box as a cheap but still useful tool.

Nori taipinti (spausdinti) kaip hakeris ? 2021.06.14 at 14:55

Viskas labai paprasta, nereikia mokėti programuoti, principe, nereikia net mokėti rašyti su klaviatūra. Rekomenduoju pabandyti: Hacker Typer. Įjungus puslapį dar galima būtų paspausti F11 (įsijungs pilno ekrano vaizdas).

Mikroschemų grožis ir telefono kamera 2021.06.02 at 14:02

Remontavau čia tokį kompiuką, nieko ten baisiai sudėtingo, bet procesorių buvau išėmęs ir netyčia nufotografavau. Va kas gavosi:

Rašau su ta mintim, kad visgi kaip technologijos pažengę – prieš kokia 10 metų būtų reikėję visai brangios technikos, makro objektyvo, štatyvo ir kitų fotoburtų, o dabar va, užtenka ragelio kameros ir gaunasi tokios, vos ne meniškos, foto.